Der Wert der Reise liegt in der Angst", schreibt Camus, "die Reise macht uns fiebrig und porös, so sehr, dass jede kleinste Regung uns bis ins Innerste erschüttert". Der Aphorismus trifft noch mehr zu, wenn man sich mit dem Fahrrad auf den Weg macht: Zu dem leichten, aber fröhlichen Unbehagen, das der Reisende empfindet, wenn er seine tägliche Routine, seine comfort verlässt, kommen bei einer Reise auf zwei Rädern das Unbekannte der technischen Probleme, die Müdigkeit, die sorgfältige Vorbereitung des Fahrzeugs und des Gepäcks, der Mangel an Wasser und Nahrung, die Steigungen, die Kälte hinzu. Die Emotionen schießen in die Höhe, ebenso wie die Wahrnehmungen.
Jedes Jahr gibt es diese wundersame astrale Konjunktion, bei der es fünf langjährige Freunde schaffen, sich gleichzeitig ihren Verpflichtungen zu entziehen und sich mit ihren jeweiligen Zweirädern in ein Flugzeug zu quetschen, zerlegt und zusammen mit ihren bikepacking in einen Karton gepresst. Nun stehen sie zu fünft in Rom am Bahnhof Termini und schleppen eineinhalb Zentner Kartons, Taschen, Stahl und Aluminium, Zweifel und Hoffnungen mit sich herum. Lachen, viel Lachen.
Bei der Wahl der Ausrüstung gab es keine Regeln: Jeder rüstete sich nach seinem Geschmack aus, manche im Voraus, andere, wie üblich, zu spät. Zwei Front-MTBs, die nicht gerade der neuesten Mode entsprachen, gefolgt von zwei älteren gravel , von denen eines einen Doppelrohrlenker und eine MTB-Schaltung hatte, und schließlich ein Abenteuer-MTB aus Stahl. Es muss gesagt werden, dass es das perfekte Fahrrad für Marokko nicht gibt; das harte marokkanische Terrain stellt jedes Fahrrad auf die Probe, ob motorisiert oder nicht. Wir sind keine Profis, das wissen wir, und dies ist auch nicht das Atlas Mountain Race, aber uns ist klar, dass diese steinigen, halbwüstenartigen Gegenden unerbittlich sind; wenn man etwas kaputt macht, kann man sich eine Menge Ärger einhandeln, und in manchen Abschnitten ist über Dutzende von Kilometern keine Menschenseele zu finden, geschweige denn eine anständige Werkstatt. Neunhundert Kilometer werden wir in acht Tagen zurücklegen müssen, was angesichts von elftausend Metern Höhenunterschied nicht gerade ein Spaziergang ist; im Moment haben wir es nur eilig, unsere dreißig Kilo schwere Pappschachtel in den Bauch der Boeing zu stopfen: Das ständige Schieben durch Bahnhöfe und Flughäfen sieht immer mehr nach einem Kreuzweg aus.
Drei Stunden Flug, und es ist schon spät in der Nacht in Marrakesch, der Low-Cost-Flugplan ist schlecht, wir müssen noch ins Hotel und alles zusammenbauen. Der Hohe Atlas ist gleich um die Ecke, wir sind müde, aber entschlossen und vor allem bereit, uns von den berüchtigten nordafrikanischen Höhenunterschieden schlagen zu lassen.
Tag 1 | 100 km 2.090 dsl+
Marrakesch - Taddert
Wir verlassen das Chaos der Medina von Marrakesch und fahren in Richtung Osten auf einer asphaltierten Straße, die in Richtung der rostfarbenen Bergkette ansteigt. Wir durchqueren einen Olivenhain, der an unsere Heimat erinnert, und ein Biwakstopp mit umbrischen Spezialitäten ist ein Muss. Der Asphalt geht in gravel über, die Dörfer werden spärlicher und wir beginnen, uns auf steinigen, aber recht gut befahrenen Straßen bergauf zu quälen. Rötliche Felskämme dominieren karge, von der afrikanischen Sonne ausgedörrte Täler, nur ein paar grüne Flecken mit Sträuchern unterbrechen die fremde Landschaft. Der letzte Anstieg zum Pass, der die Staatsstraße nach Taddert überragt, hat es in sich: Rampen von etwa 20 %, und im Sattel zu bleiben ist nicht jedermanns Sache. Ein herrlicher und wohlverdienter Atay (grüner Pfefferminztee, der von nun an unsere marokkanischen Tage unterstreicht), wärmt uns auf und muntert uns am Rande der Straße auf. Es ist Nacht und kalt, und wir steigen im Stockdunkeln des Talbodens hinauf nach Taddert, 1800 Meter. Ahmed wartet auf uns an der Straße, vor der Tür seines kargen Gasthauses, kalt und besorgt über unsere kolossale Verspätung. Eine der härtesten Etappen ist zu Ende, die Beine laufen gut und der Hintern scheint nicht zu protestieren, zumindest im Moment. Schultern werden geklopft, Hände geschüttelt und fünf Tajines auf den Herd gestellt.
Tag 2 | 86 km 1.400 dsl+
Taddert - Ait Ben Haddou
Ein weiterer klarer, kühler Morgen, ein paar Kilometer und die Talsohle wird abrupt steiler in Richtung des berüchtigten Tizi n'Tichka-Passes (2260 m). Nach dem Pass biegen wir links ab, in Richtung Ait Ben Haddou. Der Asphalt zerschneidet einen Panoramablick, der wie von einem dieser Rover, die auf dem Mars herumlaufen, aufgenommen zu sein scheint. Ein Hirte und ein mit Heu beladenes Maultier erinnern uns daran, dass wir auf der Erde sind, dass wir seit Stunden in die Pedale treten und dass wir hungrig sind. Im Berberdorf Telouet lassen wir uns eine Tajine mit Pflaumen, Eiern und Rindfleisch schmecken, einfach fabelhaft. Die letzte Fahrt nach Ait Ben Haddou hält, was sie verspricht, auch dank einer goldenen Stunde, die goldener nicht sein könnte. Schließlich ist die Kasbah in der Stadt berühmt dafür, dass sie als Kulisse für mehrere sehr populäre Filmproduktionen diente, darunter Lawrence von Arabien, Stargate, Gladiator, eine Handvoll Episoden von Iron Throne und so weiter. Es ist jetzt Nacht, ein Geländewagen überquert die Dorfstraße mit halsbrecherischer Geschwindigkeit, die üblichen streunenden Hunde schaffen es kaum aus der Fahrbahn.
Tag 3 | 100km 1.170 dsl+
Ait Ben Haddou - Taznakht
Wir entfernen uns von der Hauptstraße und der Zivilisation, indem wir auf einem Weg durch das marsianische Nirgendwo in Richtung Ourzazate radeln; wäre da nicht der Saumpfad, hätte ich keine Schwierigkeiten, mich auf einem anderen Planeten zu wähnen. Um es noch befremdlicher zu machen, taucht hier und da ein Schild auf, das für irgendein Filmstudio wirbt, das nicht einmal in Holywood liegt. Man sieht sich um und... verdammt, das ist das Monument Valley! Wir sind bei den Yankees! Wie ist das möglich? Die Sonne ist dir offensichtlich zu Kopf gestiegen, und du reißt dich zusammen für die triumphale Einfahrt nach Ourzazate, einem kleinen Dorf, das mit Geldautomaten und dem fiktiven Carrefour ausgestattet ist, wo es angeblich eine Abteilung für alkoholische Getränke gibt... Die Berg- und Talfahrt nach Taznakht ist atemberaubend, die majestätischen Täler wechseln sich schnell ab, die Straße ist gut ausgebaut. Das Dörfchen ist auch am Abend belebt, hier sind wir schon außerhalb der Touristenkarawanen, kein anderer Europäer in Sicht. Wir nehmen Quartier in einer der beiden baufälligen Auberges im Ort. Hungrig setzen wir uns an die Tische eines Streetfood-Restaurants, das uns nach Herzenslust den Bauch vollschlägt, ein gigantisches Abendessen wird zu den Klängen von Tajine, gegrilltem Huhn und Kefta, einer Art aromatischer Fleischbällchen, die in einer Tajine mit Eiern serviert werden, aufgetischt. Siebzig Dirham pro Kopf, das sind gerade mal sieben Euro.
Tag 4 | 95km 1.010 dsl+
Taznakht - Oase Aguinane
Die Nacht im Hotel Taghadoute war nicht die beste. Die Zimmer blicken auf die Hauptstraße, und inmitten des nächtlichen Trubels, des Gebells der üblichen streunenden Hunde und der herumgeworfenen Autos fehlte es nicht an Lärm. Wir stellten unsere Taschen an den Säulengang der Auberge und ließen den morgendlichen Trubel von Taznakht hinter uns. Der Weg führt mindestens dreißig Kilometer lang durch ein halbwüchsiges Tal, die Landschaft ist mondähnlich, fremdartig. Mitten im Nirgendwo treffen wir auf mehrere Wanderer, die wie Maultiere beladen sind; ich frage mich, wie lange sie schon unterwegs sind, denn hinter ihnen liegen Kilometer völliger Leere. Es geht kilometerlang bergauf, dann endlich der Pass und eine Abfahrt, die für gravel wirklich am Limit ist, Handgelenke und Unterarme betteln um Gnade, der Blick verliert sich wieder in den siderischen Entfernungen, und man denkt, wenn es einen schöneren Ort gibt, den man mit dem Rad durchqueren kann, hat Gott ihn wohl für sich behalten. Es ist jetzt Abend, die ersten Palmen der Oase Aguinane sind zu sehen. Vom Minarett über dem Tal ertönt der Gesang des Muezzins, es ist sieben Uhr, wir halten vor einem Gebäude an. Ein älterer Mann in Badelatschen und Kaftan eilt auf uns zu, spricht nur Berberisch und reicht uns ein Telefon. Am anderen Ende ist sein Sohn, der als Dolmetscher fungiert und uns hilft, die notwendigen Formalitäten zu erledigen, insbesondere das Abendessen zu bestellen und den Berber davon zu überzeugen, dass wir wirklich hungrig sind.
Tag 5 | 107km 800mt dsl+
Oasisi Aguinane - Tata
Der Morgen ist wie immer frisch und sonnig. Wir machen uns wieder auf den Weg zwischen den Palmen der Aguinane und stellen erst jetzt fest, dass die eigentliche Oase viel tiefer liegt als der Ort, an dem wir übernachtet haben, denn wir fahren in wunderbaren, harten und technischen Serpentinen hinunter in die Talsohle. Die Oase liegt in einem Talkessel, und um aus diesem herauszukommen, fahren wir durch eine enge, phantastische Schlucht, die dann zum Pass hin deutlich ansteigt. An der Gabelung biegen wir rechts ab und verlassen den Asphalt für eine schwüle, flache und entfremdende Wüstengegend, in der die Steine eine schöne violette Farbe annehmen. In dem kleinen Dorf Akka Ighane wird mir bewusst, dass wir uns im Vergleich zu Marrakesch eindeutig weiter südlich befinden, und hier kommt mir schließlich eine Idee in den Sinn: Afrika. Auf der schwülen Hochebene in Richtung Tata grasen hier und da Kamele in der kargen Vegetation, um meine Fantasien zu bestätigen. Nach einer sehr langen Strecke verlassen wir den gravel , der Asphalt scheint im Moment ein Segen zu sein, aber bis Tata wird er zu einer anstrengenden geraden Strecke von Dutzenden von Kilometern, die manchmal ein Traum, aber auch ein Albtraum ist. Die Gruppe verteilt sich auf einen Radius von mehreren Kilometern, rundherum ist nichts, die grabesähnliche Stille wird nur durch das Getöse der Jeeps unterbrochen, die mit Autobahngeschwindigkeit in Richtung Tata fahren. Die city, noch weit entfernt, ist in eine Nebelwolke gehüllt. Die Sahara steht vor den Toren
Nach einem wenig aufregenden Frühstück brechen wir in Tata auf, um etwa fünfzig Kilometer Asphalt zu bewältigen, bis wir eine Tankstelle erreichen, wo wir den Asphalt für eine gravel durch ein Halbwüstengebiet verlassen. Statt des Verteilers, wo sich mehr oder weniger alle mit Wasser und Proviant eindecken wollten, gibt es eine Baustelle. Ausgezeichnet. Wir kommen auf eine riesige Ebene, verwechseln den Weg und durchqueren sie. Die Hitze ist höllisch, die Unterarme brennen in der Sonne. Kilometerweit gibt es keinen Schatten. Die einzige Lebensform, die in dieser sengenden Ebene gedeiht, ist eine Sorte grüner, fleischiger Akazienblätter, die von den Ziegen sehr geschätzt werden und bis an die Zähne mit zentimeterlangen Dornen bewaffnet sind. Der Pannentanz beginnt: Auf einer Strecke von zehn Kilometern haben wir fast alle eine Panne, die einen früher, die anderen später. Wir verirren uns. Der Weg biegt nach links in Richtung eines dunklen Bergrückens ab, aber die Abzweigung ist nicht zu erkennen, ein Mountainbike ist bereits vorbeigefahren, jemand anderes ist einfach geradeaus gefahren, und sein Handy ist offensichtlich nicht erreichbar. Von der Schwüle der Ebene aus, nachdem wir uns neu gruppiert haben, beißen wir die Zähne zusammen bis zur Kühle des Passes, es ist jetzt Sonnenuntergang, als wir in Richtung Tiouadou überqueren, in der Hoffnung, dass es in dem charmanten kleinen Dorf, das das Tal abschließt, eine offene Struktur geben wird.
Tag 6 | 115km 1.380m dsl+
Tata - Tiouadou
Nach einem wenig aufregenden Frühstück brechen wir in Tata auf, um etwa fünfzig Kilometer Asphalt zu bewältigen, bis wir eine Tankstelle erreichen, wo wir den Asphalt für eine gravel durch ein Halbwüstengebiet verlassen. Statt des Verteilers, wo sich mehr oder weniger alle mit Wasser und Proviant eindecken wollten, gibt es eine Baustelle. Ausgezeichnet. Wir kommen auf eine riesige Ebene, verwechseln den Weg und durchqueren sie. Die Hitze ist höllisch, die Unterarme brennen in der Sonne. Kilometerweit gibt es keinen Schatten. Die einzige Lebensform, die in dieser sengenden Ebene gedeiht, ist eine Sorte grüner, fleischiger Akazienblätter, die von den Ziegen sehr geschätzt werden und bis an die Zähne mit zentimeterlangen Dornen bewaffnet sind. Der Pannentanz beginnt: Auf einer Strecke von zehn Kilometern haben wir fast alle eine Panne, die einen früher, die anderen später. Wir verirren uns. Der Weg biegt nach links in Richtung eines dunklen Bergrückens ab, aber die Abzweigung ist nicht zu erkennen, ein Mountainbike ist bereits vorbeigefahren, jemand anderes ist einfach geradeaus gefahren, und sein Handy ist offensichtlich nicht erreichbar. Von der Schwüle der Ebene aus, nachdem wir uns neu gruppiert haben, beißen wir die Zähne zusammen bis zur Kühle des Passes, es ist jetzt Sonnenuntergang, als wir in Richtung Tiouadou überqueren, in der Hoffnung, dass es in dem charmanten kleinen Dorf, das das Tal abschließt, eine offene Struktur geben wird.
Tag 7 | 96km 1.850m
Tiouadou - Tizourgane
Es ist früher Morgen, und in den Schluchten von Ait Mansour kommt die Sonne immer noch nicht, es ist kalt. Nachdem wir uns an einem gut sortierten Dattelstand gestärkt haben, machen wir uns daran, den Höhenunterschied zu überwinden, der sich heute auf zwei große "Hörner" verteilt, deren Gipfel sich bei Kilometer 30 und 70 der Etappe befinden. Der erste Anstieg ist anstrengend, aber machbar, wir sind noch frisch, von der Spitze aus gibt es eine herrliche und endlose Abfahrt, die direkt zum Dorf Tafraoute führt, über eine gut gepflegte Asphaltstraße, die von roten und weißen Bordsteinen eingerahmt ist, wie man sie hier in Marokko noch nie gesehen hat; während der Abfahrt plötzliche und tödliche Windböen, wir müssen aufpassen, dass wir die Geschwindigkeit nicht überschreiten. Die Aussicht von oben ist unglaublich. Die zweite Anstrengung des Tages ist weniger mild als die erste, die auch einige Höhen und Tiefen hatte, dafür lässt diese nie nach, und wir gehen von den 900 m von Tafraoute auf die 1.700 m des Passes. Als es weniger als einen Kilometer bis zum Pass ist, überholt mich ein Lieferwagen mit irrsinniger Geschwindigkeit, hakt fast meinen Lenker ein, als er mich überholt, und es fallen unwiederholbare Worte. Wir erreichen die Kasbah von Tizourgane bei Sonnenuntergang, die prächtige Festung taucht plötzlich aus der Ebene auf, eine vulkanische Insel in der ozeanischen Leere. Wir beschließen, reich zu sein, zumindest für heute, und nehmen direkt in der Kasbah Quartier, die heute für die Unterbringung von Reisenden eingerichtet ist. Das Gepäck der Gäste wird direkt mit einer Motorwinde über die Festungsmauern gehievt.
Tag 8 | 107km 660 dsl+
Tizourgane - Agadir
Die heutige Etappe ist lang, aber mit wenig Höhenunterschied. Wir übernachten auf einer Höhe von über tausend Metern und erreichen Agadir, an der Küste des Atlantiks. In dem kleinen Dorf Ait Baha legen wir eine Pause ein. Wir machen uns in der großen Hitze wieder auf den Weg, wir verlieren an Höhe und die Temperaturen leiden, die Kühle des Atlasgebirges ist nur noch eine ferne Erinnerung. In der Nachmittagshitze schieben wir uns über weite Strecken mit 30 km/h und mehr im Windschatten über kilometerlangen Asphalt, bis wir die Berberstadt Biougra erreichen. Der Smog ist erstickend. Die Rückkehr in den Verkehr, das Chaos, das Chaos der marokkanischen Städte nach Tagen der Einsiedelei und der Marswüstenlandschaften ist wirklich traumatisch. Die sanfte Steigung erlaubt es uns, mit ungewöhnlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten zu fahren, streckenweise sogar mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 km/h. Als die Salzigkeit beginnt, den Smog zu verdrängen, wir erkennen, dass wir uns unserem Ziel nähern, der Atlantik ist gleich um die Ecke, beginnen wir, die entspannte Stimmung der Urlaubsstädte wahrzunehmen. An der Strandpromenade erinnert uns der Anblick eines deutschen Rentners in Birkenstocks, weißen Tretern und Hawaii-Hemd daran, dass das Wunder leider vorbei ist, wir könnten überall sein, sogar in Rimini, und es würde sich nichts ändern. Aber das Leben lehrt uns: Wo ein Deutscher ist, kann kein Bierbrauer sein, und so erheben wir unser Glas auf diese Reise.
