Sizilien ist ein Land der Veränderungen. Es ist ein Teil Italiens, aber auch ein ganz eigenes Land. Eine Radtour auf der Sicily Divide über Salinen, durch Bergdörfer und auf beinharte Anstiege zeigt alle Seiten dieser wunderschönen Insel. Und das alles in einem langsamen Tempo, bei dem man jeden Tropfen des Charakters und Charmes in sich aufnimmt.
Die Mittelmeerinsel tauchte auf meinem Radar an einem dieser tristen Wintertage in Dublin auf, an denen es ständig regnete und die Nacht kurz nach dem Mittagessen begann. Der Gedanke daran, mit dem Fahrrad die Berghänge hinunterzufahren und an einem sonnigen Tag bei Pizza und Kaffee einzukehren, hat mich davon überzeugt, eine Reise zu planen.
Radfahren und Tourismus gibt es in den sizilianischen Städten Palermo und Catania, aber je weiter man ins Landesinnere vordringt, desto mehr schwinden diese beiden Wirtschaftszweige. Das Herz des sizilianischen Hinterlandes kämpft mit der Abwanderung der jüngeren Generation wegen attraktiverer Arbeitsmöglichkeiten, so dass einige dieser Städte langsam aussterben. Der Sicily Divide, der von zwei leidenschaftlichen und rücksichtsvollen Radfahrern ins Leben gerufen wurde, soll dies ändern. Als Radfahrer fand ich ein reichhaltiges Angebot an aktuellen Karten, Partnerunterkünften mit Ermäßigungen für Divider und eine von lokalen Experten erstellte Route, die Gebiete und Sehenswürdigkeiten miteinander verbindet, die ich andernfalls definitiv verpasst hätte. Die Geschäftsinhaber entlang der Route freuen sich jedes Jahr über Tausende von Radfahrern, die der Region wichtige Geldmittel und Arbeitsplätze bringen.
Schnell buchte ich meinen Flug und begann von meiner siebentägigen Radtour durch Sizilien zu träumen.
Als ich an einem sehr windigen Tag in der Hafenstadt Trapani die Taschen auf mein Fahrrad lud, konnte ich das Salz in der Luft riechen und wusste, dass es das letzte Mal war, dass ich es erleben würde, bis ich vom Nordwesten der Insel nach Catania an der Südostküste fuhr, über 450 km entfernt.
Das Flachland rund um Trapani gehörte zu den sanftesten, die ich je gesehen habe. Die Felder waren üppig bewachsen und die Hügel sanft geschwungen, als ich mich auf ruhigen Landstraßen langsam vom Meer entfernte. Als ich immer tiefer in die Landschaft eintauchte, war die Entvölkerung deutlich zu sehen, denn die Dörfer standen leer und einsame Cafés dienten als einzige Anlaufstelle für die Einheimischen.
Als Ire höre ich oft, dass wir eines der gastfreundlichsten Länder der Welt sind, aber ich glaube, dass die Sizilianer einen Anspruch auf die Krone haben.
"Wer fragt, bekommt"
ist hier ein Sprichwort, und obwohl es eine große Sprachbarriere gab - ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr diese Orte abseits der Touristenpfade liegen - hätten die Menschen nicht gastfreundlicher sein können. Durch eine Reihe von Gesten, unglaublich gebrochenem Italienisch und Google Translate fühlte ich mich bei jedem Halt willkommen.
Die abgelegenen Städte und Dörfer wie Enna, die hoch in den Hügeln liegen, sind natürliche Festungen. Da es oft nur einen Zugang gibt und sie auf beiden Seiten durch steile Hänge und Klippen geschützt sind, sind diese Orte schwer zu erreichen und wurden von den Römern, Griechen und Karthagern umkämpft - ihr Einfluss ist noch heute in der Architektur und Küche zu sehen. Hier draußen in den Bergen werden die weiten Ackerflächen von Olivenhainen und Herden robuster Ziegen und Schafe abgelöst, die von den schönen weißen Maremmano-Abruzzen-Schäferhunden beschützt werden, die bellen und an Ihrem Hinterrad knabbern, während Sie vorbeifahren.
Hier werden auch die Abschnitte von gravel zur Herausforderung. Sizilien wurde durch vulkanische Aktivität geformt, die Landschaft hier kann aggressiv sein, wenn die sich verschiebende Erde Straßen zerstört und große Erdmassen auffrisst. Die Wahl einer Linie und das Tempo auf diesen Abschnitten erinnerten mich an mein früheres Leben als Mountainbiker in Kanada.
Die Tage auf dem Wanderweg gleiten schnell in einen schönen Rhythmus. Maiskolben laden und
"un altro cappuccino per favore"
Beim Frühstück gab es morgens oft einen 40-km-Mix aus gravel Abschnitten durch Bauernhöfe, Abschnitten mit scheinbar verlassenen Straßen und langen Anstiegen, gefolgt von steilen Abfahrten. Die lokalen Spezialitäten wie Arancini (oder Arancine, je nach Ort), Pizza mit Pommes frites und natürlich Kaffee waren eine willkommene Abwechslung zu meinen üblichen Tankstellen-Mittagessen in Irland, als ich in die nächste Stadt fuhr, um zu tanken.
Da das Tagesziel nach dem Mittagessen fest in Sichtweite war und in der Regel nicht mehr als 30 km entfernt lag, vergingen die Nachmittage mit Stopps an antiken Ruinen, großen Seen und Geisterstädten wie im Flug. Am Morgen des 6. Tages waren meine Beine schwer, aber zum Glück lag der größte Teil der fast 8.500 Höhenmeter der Route hinter mir. Die letzten beiden Tage bestanden aus langen Abfahrten, bei denen ich zum ersten Mal seit fast einer Woche einen Blick auf den mächtigen Ätna und das Meer werfen konnte.
Es ist keine Champs-Elysse, aber die letzte Etappe nach Catania entlang einer endlos langen, geraden Straße, die mit wehender Wäsche gesäumt ist, brachte mich zum hoch aufragenden Elefantenbrunnen auf der Piazza del Duomo, der das Ende der Sizilienkluft markiert.
Das Radfahren auf einer Route, die über eine ganze Insel führt, ermöglichte es mir, einen Ort vollständig zu erleben. Anstatt die kürzeste Route von A nach B zu wählen, besuchte ich Orte, die die Geschichte dieser wunderschönen Insel erzählen, erlebte ihre alte Geschichte und traf die unglaublich gastfreundlichen Sizilianer. Einige dieser Orte mögen langsam aussterben, aber mit dem Fahrrad und Initiativen wie The Sicily Divide haben sie eine Chance zu überleben.
